Биологический септик своими руками: Вы сможете быстро и легко сделать

Необходимость периодической очистки накопителя является одним из главных недостатков классического септика. К счастью, существует возможность обустройства автономной канализации, которая не требует проведения данной процедуры. Биологический септик — это удобно, безопасно и гигиенично.

Септик своими руками

Конечно же, создание автономной канализации всегда лучше поручать профессионалам, которые обладают специальными знаниями и навыками в области того, как правильно сооружать подобные комплексы. Однако, если речь идет, например, о дачном домике, где интенсивность использования септика относительно невысока, можно соорудить его и самостоятельно. Главное — соблюдать ряд базовых правил, о которых мы и расскажем в данной статье.

Главная сложность, связанная с обустройством септика — это необходимость проведения довольно масштабных земляных работ. Для этих целей можно привлечь экскаватор, но если у Вас много свободного времени и Вы не прочь заняться физическими упражнениями, дабы сбросить пару лишних кило, то за неделю справитесь одной лишь лопатой.

Для частного дома, где проживает небольшая семья, будет достаточно биологического септика на две камеры. Если он спроектирован и построен правильно, ему не потребуется регулярная откачка. Да и в целом он не будет доставлять никаких хлопот в течение многих лет.

Как работает биологический септик

Конструкция самоочищающегося септика представляет собой 2 камеры большого размера, соединённые канализационной трубой. Сточные массы поступают в первую камеру, где разлагаются под воздействием анаэробных бактерий. Эти микроорганизмы поселяются в септике самостоятельно, но для ускорения этого процесса можно воспользоваться специальными биопрепаратами, содержащими в себе эту биокультуру.

Итак, в первой камере стоки под воздействием бактерий распадаются на твердые органические и неорганические остатки, воду и газ. Твердые фракции оседают на дне камеры, превращаясь в подобие ила, газ улетучивается из септика по специальной вентиляционной трубе, ну а вода уходит во вторую камеру, где через фильтрационную прослойку впитывается в землю.

На то, чтобы слой ила заполнил всю первую камеру и уплотнился настолько, чтобы более не пропускать воду во вторую камеру, уйдут многие годы. И всё это время септик не нужно чистить и обслуживать.

Подготовка к строительству септика

Единственная действительно серьезная трудность, которая может возникнуть при строительстве биологического септика — это выбор места его расположения. Если участок маленький, на нем есть колодец, а водоносные слои расположены близко к поверхности, строительство биосептика, вероятно, будет не лучшей затеей.

Дело в том, что данное сооружение должно располагаться на некотором удалении от всех капитальных построек и точек водозабора. Недопустимо, чтобы вода из второй камеры подтапливала фундаменты и тем более просачивалась в водоносные слои. Минимальное расстояние до жилого дома составляет 5 метров, до колодца или колонки — 15 метров. По возможности расстояние рекомендуется увеличить вдвое.

Выбор материалов для строительства камер — вопрос личных предпочтений. В идеале это должны быть бетонные кольца либо большие пластиковые емкости. Но при желании можно делать стенки камер из армированного бетона или даже кирпича. Некоторые даже используют для этих целей покрышки от грузовиков и тракторов.

Котлован

В процессе рытья котлована надо добраться до песка или гравия, т. е. слоя, хорошо пропускающего воду. Когда нужная глубина достигнута, а дренажный слой так и не показался, необходимо сделать котлован поглубже, заузив его «лишнюю» часть.

Размеры котлована (то есть будущих камер септика) должны соответствовать планируемым объемам сточных масс. По подсчетам специалистов, для семьи из четырех человек, постоянно проживающих в доме, придется подготовить котлован глубиной 2-2,5 метра и площадью сечения 7,5-8 квадратных метров. Если сделать котлован слишком маленьким, камеры будут заполняться стоками быстрее, чем бактерии будут их перерабатывать, а значит, придется проводить откачку ассенизатором.

Кстати, следует помнить, что глубина котлована считается не от поверхности земли, а от нижнего края сливной трубы, через которую в септик поступают канализационные стоки. При этом сама сливная труба может находиться довольно глубоко. Не забывайте, что ее нужно укладывать ниже уровня промерзания грунта.

Если участок расположен на суглинистых почвах, могут возникнуть трудности с всасыванием воды в септике. Существуют разные способы решения данной проблемы. Самый простой вариант — сделать на дне второй камеры глубокие (до двух метров) шурфы, что увеличит площадь всасывания. Альтернативный способы — сделать вторую камеру более широкой, либо соорудить две «вторые» камеры, увеличив соответственно размеры котлована.

Строительство камер

Как уже говорилось, проще всего использовать для создания камер бетонные кольца либо большие пластиковые емкости (не забудьте отрезать у них дно). В этом случае достаточно просто уложить их в котлован и соединить со сливной трубой, а также между собой. Гораздо больше хлопот доставит сооружение камер из кирпича или армированного бетона.

Первая камера должна быть примерно вдвое больше по площади, чем вторая. Если вернуться к нашему примеру с семьей из четырех человек, то полезная площадь первой камеры должна составлять около 4 квадратных метров. Оставшееся пространство занимает вторая камера. Если камеры строятся из бетона, придется сооружать опалубку. Под нее нужно заранее немного расширить котлован.

Труба, соединяющая первую и вторую камеры, располагается на том же уровне, что и сточная труба, по которой канализационные массы поступают в септик. Если камеры расположены не в одном котловане через стенку, а, скажем, представляют собой два отдельных колодца на некотором удалении друг от друга, не забудьте сделать небольшой уклон трубы, чтобы вода могла свободно перетекать из первой камеры во вторую.

Финальный этап – создание крышки септика. Если есть возможность, для этой роли подойдет небольшая бетонная плита. Если раздобыть такую плиту не удалось, можно сделать крышку из армированного бетона, но опять же придется повозиться с опалубкой. Более дешевый, но и гораздо менее надежный вариант — использовать бревна или толстые доски.

При создании крышки не забудьте предусмотреть два технологических отверстия — трубу для удаления газа-метана и люк для откачки септика. Первое строго необходимо, так как септик будет выделять действительно много газа. Труба должна быть хотя бы одна — над первой камерой. Но лучше всё-таки сделать еще одну трубу и над второй камерой. Что касается люка для откачки, то он необходим просто на всякий случай: вдруг Вы ошиблись с расчетами и пропускной способности биологического септика не хватит для потребностей Вашей семьи.